Керамическую плитку можно разрезать несколькими способами. Самый простой — при помощи обычного роликового стеклореза. Обычно его используют при небольшом ремонте, если предстоит работать с не очень твердой и не очень толстой керамикой (обработать им напольную плитку однозначно не получится). Это не самый удобный и надежный инструмент, поэтому при значительных объемах работ специалисты предпочитают использовать переносной электрический плиткорез. Он относится к профессиональной технике и дает чистый качественный срез без усилий и образования пыли. Но приобретать его только ради укладки кафеля в ванной или фартука на кухне невыгодно - цены кусаются. В этом случае подойдет золотая середина - ручной стационарный плиткорез, самый распространенный инструмент как среди любителей, так и среди профессионалов. Он режет настенную и напольную (толстую) плитку прямо и под углом. Технология не отличается сложностью: сперва обозначается линия реза (делаются две метки карандашом на торцах; маркер по лицевой поверхности лучше не использовать, так как он дает слишком толстую линию). Затем плитка плотно фиксируется в инструменте, чтобы не сдвинулась при резке. При этом метки на торце плитки совмещаются с центром плиткореза с обеих сторон. Уголок для разламывания («ласточкин хвост») приподнимается вверх, чтобы он прошел над плиткой. Затем уверенным движением от себя с небольшим нажимом прокладывается бороздка режущим колесиком (достаточно провести один раз, не больше). Далее с помощью «ласточкиного хвоста» движением вниз, не сильно нажимая (чтобы деталь не раскрошилась), плитка разламывается по надрезу. Край можно обработать закрепленной на бруске наждачной бумагой. Этот способ применим для любой плитки, единственное, могут возникнуть трудности, если потребуется отрезать край менее 1 см.

Проделать отверстие в кафеле не намного сложнее, на этот счет также существуют определенные рекомендации. Перфоратор категорически не подойдет, нужно выбирать дрель с электронным управлением, где можно плавно регулировать скорость вращения, или обычную ручную, где скорость регулируете вы сами. Желательно, чтобы инструмент был не слишком тяжелым, иначе рука может дрогнуть в самый неподходящий момент. Чтобы просверлить отверстие небольшого диаметра, например для дюбелей, используют специальные сверла — цилиндрические полые с алмазным напылением и конусные закаленные с твердосплавным наконечником. Первые дешевле, но и работать с ними труднее — их сложно отцентрировать, к тому же скорость реза слишком мала. Вторые имеют копьевидный кончик из карбида вольфрама, пользоваться ими проще, главное, не давить на кафель. Сверло нужно тщательно подбирать по диаметру необходимого отверстия. Плитку лучше сверлить до ее монтажа на стену (если, конечно, такая возможность имеется). Итак, первым делом следует определиться с местом будущего отверстия и наклеить на него кусочек малярной ленты либо изоленты, лей- ко-пластыря, самоклеящейся пленки или скотча. Это предотвратит скольжение сверла и защитит края отверстия от растрескивания. Затем надо поставить в месте сверления яркую отметку фломастером, приложить к ней кончик сверла и начинать сверлить на минимальных оборотах. Сам процесс не отличается от обычного, только работать нужно осторожно, очень плавно наращивая скорость по мере прохождения сверла сквозь плитку и периодически охлаждая его в воде.

После того как поверхность плитки будет пройдена, нужно поменять сверло на подходящее для материала стены и продолжить пробивать отверстие. Когда работа будет закончена, можно отклеить ленту и заняться дюбелем. Использовать следует только пластиковый, забивать его глубже плоскости плитки, чтобы шуруп при вкручивании не смог расширить отверстие и расколоть кафель.